Nos certificats de pèlerinage / Our pilgrimage certificates

 

17 août / August 17th : Downpatrick

 

   La cathédrale St-Patrick à Downpatrick se trouve à quelques minutes à pied de notre hôtel. On passe devant des maisons construites dans les années 1730-1740 pour les « clergy widows » (veuves des pasteurs). Puis on se retrouve bientôt devant la cathédrale… fermée à clé… Dommage. Un couple allemand fait une photo de nous devant l’église, puis nous trouvons juste à côté le lieu censé être « la tombe de St-Patrick ». La grosse pierre de granit de Mourne qui marque l’endroit y a été creusée et installée ici en … 1900. Selon la tradition, Patrick a été enterré ici – ou re-enterré – au 12^e siècle, avec St Colomban et Ste Brigitte, les 2 autres saints patrons d’Irlande, en accord avec une « prophétie » que les 3 seraient enterrés ensemble.

St. Patrick’s Cathedral in Downpatrick is just a few minutes’ walk from our hotel. We walk past houses built in the 1730s and 1740s for “clergy widows” (pastors’ widows). Soon we find ourselves in front of the cathedral… which is locked… Too bad. A German couple takes a photo of us in front of the church, and then, right next door, we find the spot said to be “St. Patrick’s tomb.” The large Mourne granite stone marking the site was quarried and installed here in… 1900. According to tradition, Patrick was buried here—or reburied—in the 12th century, along with St. Columban and St. Brigid, the 2 other patron saints of Ireland, in accordance with a “prophecy” that the three would be buried together.

Sur la plaque à côté de la tombe, on lit que St-Patrick était originaire d’Angleterre, capturé à l’âge de 16 ans et vendu comme esclave en Irlande. Il a réussi à s’échapper et est allé en France, mais y a fait un rêve dans lequel la voix des Irlandais l’appelait à retourner en Irlande, ce qu’il a fait en l’an 432.

The plaque next to the grave states that St. Patrick was originally from England, was captured at the age of 16, and was sold into slavery in Ireland. He managed to escape and went to France, but there he had a dream in which the voices of the Irish called him to return to Ireland, which he did in the year 432.

Nous descendons au St. Patrick’s Centre, bâtiment moderne en verre, avec une grande boutique, café et présentation multi-média sur la vie de St-Patrick. Nous y sommes accueillis par Dr Tim Campbell, directeur du centre, qui nous offre le café et prend du temps avec nous, pour entendre nos échos sur notre expérience sur le St. Patrick’s Way. Il reconnaît les problèmes et je lui promets de lui envoyer nos infos sur des balises cassées ou manquantes, les problèmes avec les « stampers », etc.

We head down to the St. Patrick’s Centre, a modern glass building with a large gift shop, a café, and a multimedia presentation on the life of St. Patrick. There, we’re greeted by Dr. Tim Campbell, the centre’s director, who offers us coffee and takes the time to listen to our feedback on our experience on the St. Patrick’s Way. He acknowledges the problems, and I promise to send him our reports on broken or missing markers, problems with the “stampers,” and so on.

Tim s’arrange pour qu’on fasse une belle photo au moment où il nous présente nos certificats officiels d’avoir fait tout ce parcours à pied. Un beau souvenir !

Tim makes sure we get a great photo taken just as he presents us with our official certificates for having completed the entire route on foot. A wonderful souvenir!

Nous n’avons pas le temps de la visiter ce matin mais Saul church, à 3 km d’ici, est bâtie sur le site de la première église chrétienne sur cette île. Tout près, la statue la plus grande de St-Patrick (10 m.), en granit, faite en 1932, en mémoire de son arrivée ici 1500 ans plus tôt. Le commentaire nous dit que cette statue porte les robes de l’archevêque catholique d’Armagh mais, pour rapprocher les 2 Eglises, son visage est celui de l’archevêque protestant d’Armagh à l’époque. Chouette de finir ce pèlerinage sur une note œcuménique !

We don’t have time to visit it this morning, but Saul Church, 3 km from here, is built on the site of the first Christian church on this island. Nearby stands the largest statue of St. Patrick (10 m), made of granite in 1932 to commemorate his arrival here 1,500 years earlier. The description tells us that this statue wears the robes of the Catholic Archbishop of Armagh, but—in an effort to bring the two Churches closer together—his face is that of the Protestant Archbishop of Armagh at the time. It’s nice to end this pilgrimage on an ecumenical note!

16 août / August 16th : Dundrum to Downpatrick

     Ce dimanche matin, après un très bon petit-déjeuner chez Arlène, nous traversons la route pour trouver le sentier « Dundrum Coastal Path », alias « Lecale Way », qui longe la Baie Intérieure de Dundrum, dont toute l’eau s’est retirée en cette heure de marée basse. Ce serait presque tentant de couper à travers, d’ouest en est, pour économiser 2 ou 3 km sur les 6 km de ce « détour » autour de la baie… mais ça a l’air assez boueux et nous n’avons aucune idée des horaires des marées, ni sur l’existence ou non de zones d’eau stagnante qu’on ne peut pas voir depuis ici. Et on sait que les « raccourcis » sont parfois, voire souvent, plus compliqués que le chemin « normal ».

This Sunday morning, after a delicious breakfast at Arlene’s B&B, we cross the road to find the “Dundrum Coastal Path”—also known as “Lecale Way”—which runs along Dundrum Inner Bay, from which all the water has receded at this low tide. It would almost be tempting to cut across, from west to east, to save 2 or 3 km on the 6 km “detour” around the bay… but it looks pretty muddy, and we have no idea about the tide schedule or whether there are any areas of standing water that we can’t see from here. And we know that “shortcuts” are sometimes—or even often—more complicated than the “normal” route.

Lorsqu’on arrive à l’extrémité nord de cette baie, notre chemin n’est plus sur un sentier en terre mais longe des petites routes de campagne, peu fréquentées, heureusement. On passe devant quelques maisons à Ballykinder Lower. Sur le portail de l’une d’elles, on voit des peluches de Winnie l’Ourson et ses copains, appelés pour fêter les 18 ans de quelqu’un. Un peu plus loin, devant une ferme, un panneau proclame la célébration de mariage de Nicole et Mickey, avec le slogan « ‘Til Death Do Us Party », joli jeu de mots.

When we reach the northern end of this bay, our route no longer follows a dirt path but runs along small country roads—fortunately, with little traffic. We pass a few houses in Ballykinder Lower. On the gate of one of them, we see stuffed animals of Winnie the Pooh and his friends, put out to celebrate someone’s 18th birthday. A little further on, in front of a farm, a sign announces the wedding celebration of Nicole and Mickey, with the slogan “‘Til Death Do Us Party”—a nice play on words.

Après 3 km en direction du sud, on arrive vers la base militaire dont on entend les tirs (dimanche matin…) depuis un moment déjà. Peu après, la route tourne 90° à gauche, direction est, et on trouve une station-service où on peut faire une pause et boire quelque-chose. Depuis ici, la route est plate, passant devant de petites maisons que j’imagine être les logements des militaires en poste ici.

After 3 km heading south, we arrive near the military base, where we’ve been hearing gunfire (on a Sunday morning…) for quite a while now. Shortly after, the road turns 90° to the left, heading east, and we come to a gas station where we can take a break and have a drink. From here on, the road is flat, passing by small houses that I imagine are the homes of the soldiers stationed here.

Après 2 km sur la route, on passe devant un panneau qui indique « Tyrella Beach », à droite, avec des balises « Lecale Way » et « Ulster Way » dans ce sens. Mais cette localité, qui est proposée comme lieu d’étape dans notre brochure mais où il n’y a pas d’hébergement, d’après ce qu’on nous a dit…, se trouve sur la côte, plus au sud que le parcours St. Patrick’s Way indiqué sur notre carte, dont il n’y a pas de balise ici. Mais un panneau routier indique Downpatrick à 7 miles, par une autre route qui part à gauche, que nous décidons de suivre. Une balise confirmera 1 km plus loin que c’était la bonne décision.

After 2 km along the road, we pass a sign pointing to “Tyrella Beach” on the right, with “Lecale Way” and “Ulster Way” markers in that direction. But this town—which is listed as a stopover in our brochure but where, according to what we’ve been told, there’s no lodging—is located on the coast, further south than the St. Patrick’s Way route shown on our map, for which there are no markers here. However, a road sign indicates that Downpatrick is 7 miles away via another road branching off to the left, which we decide to take. A signpost 1 km further on confirms that this was the right decision.

2 ou 3 km plus loin, où le parcours tourne à gauche, nous arrivons à une église COI (anglicane) qui fête la retraite de leur pasteure, Lynne, avec une collation à la salle de paroisse et une camionnette stationnée à côté qui vend des glaces (gratuites pour les paroissiens). On profite pour faire une pause et discuter avec quelques paroissiens, très sympas.

About 2 or 3 km further on, where the trail turns left, we come to a COI (Anglican) church that’s celebrating the retirement of their pastor, Lynne, with refreshments in the parish hall and a van parked nearby selling ice cream (free for parishioners). We take the opportunity to take a break and chat with a few parishioners, who are very friendly.

Il nous reste environ 12 km jusqu’à Downpatrick, dernier lieu-étape de notre pélerinage. A mi-chemin, nous nous arrêtons dans un pub à Ballynoe, où le tenancier, Patrick, nous offre les 2 cafés qu’on commande, un geste très sympa, et on discute un moment avec lui. Dans ce village, on voit un écriteau qui indique « Ballynoe Stone Circle ». On ne fait pas le détour pour aller le voir, mais j’apprendrai plus tard que ça date d’il y a environ 5000 ans et fait partie de quelques 1300 sites de ce genre en Irlande, Grande-Bretagne et Bretagne. Le but de ces cercles reste un mystère mais beaucoup d’archéologues pensent que c’était en lien avec des cérémonies religieuses ou communautaires, probablement en référence aux alignements solaires ou lunaires.

We have about 12 km left to Downpatrick, the final stop on this pilgrimage. Halfway there, we stop at a pub in Ballynoe, where the owner, Patrick, treats us to the two coffees we order—a very kind gesture—and we chat with him for a while. In this village, we see a sign that reads “Ballynoe Stone Circle.” We don’t make a detour to see it, but I’ll later learn that it dates back about 5,000 years and is one of some 1,300 sites of this kind in Ireland, Great Britain, and Brittany. The purpose of these circles remains a mystery, but many archaeologists believe they were linked to religious or communal ceremonies, likely related to solar or lunar alignments.

Depuis Ballynoe, le chemin “officiel » par au nord-ouest pour 3 km, puis au nord-est pour entrer dans Downpatrick côté sud-ouest. Mais il y a une route plus direct, donc plus courte, que nous décidons de prendre, vu que cette étape est déjà plus longue que prévu et que la pluie et de la partie. Notre fatigue (la mienne, en tout cas…) se manifeste lorsqu’on arrive à Downpatrick et la cathédrale (qui est près de notre hôtel) se trouve bien loin sur notre gauche, et que le chemin qu’on suit n’a pas l’air de s’en approcher. Eh oui, notre « raccourci » ne l’était pas tellement… et notre étape aura fait 22 km au lieu des 14 prévus.

From Ballynoe, the “official” route heads northwest for 3 km, then northeast to enter Downpatrick from the southwest. But there’s a more direct—and therefore shorter—route that we decide to take, since this leg of the journey is already longer than expected and it’s starting to rain. Our fatigue (mine, at least…) set in when we arrived in Downpatrick and saw that the cathedral (which is near our hotel) was quite far off to our left, and the path we were following didn’t seem to be getting any closer to it. Yep, our “shortcut” wasn’t really much of one… and our stage ended up being 22 km instead of the planned 14.

On finit par retrouver notre hôtel, Denvir’s of Downpatrick, fondé en … 1642. Il fait du bien de se doucher, se changer et manger un bon repas, sans devoir marcher encore pour trouver un restaurant.

We finally made it back to our hotel, Denvir’s of Downpatrick, founded in … 1642. It felt good to take a shower, change clothes, and have a good meal without having to walk any further to find a restaurant.

15 août / August 15th : Newcastle to Dundrum

Après un petit-déjeuner est très (trop) copieux – on a dit « oui » à quasi tout ce qu’on nous a proposé, tant ça avait l’air bon ! – nous passons à l’Office du Tourisme pour notre Stempel n° 9. Miracle ! le « stamper » fonctionne !

After a very (too) hearty breakfast—we said “yes” to almost everything they offered us, because it all looked so good!—we stop by the Tourist Office to get our Stempel No. 9. Miracle! The “stamper” works!

L’étape d’aujourd’hui sera courte et très différente des autres. Marcher sur la plage, c’est beau… mais il faut trouver le bon chemin, entre sable trop « mou », où nos pieds s’enfoncent (surtout avec le poids du sac), galets et la marée qui monte. On se trouve ici sur le « Lecale Way », dont les balises ressemblent beaucoup à celles du « Mourne Way » ou du « Ulster Way ». Ce chemin relie Newcastle à la péninsule de Lecale, à l’est de Belfast, en passant par le Strangford Lough, lieu où St-Patrick est arrivé sur cette île en 432 et a commencé sa mission pour évangéliser l’Irlande.

Today’s stage will be short and very different from the others. Walking on the beach is beautiful… but you have to find the right path, navigating between sand that’s too “soft”—where our feet sink in (especially with the weight of our backpacks)—pebbles, and the rising tide. We’re on the “Lecale Way” here, whose trail markers closely resemble those of the “Mourne Way” or the “Ulster Way.” This trail connects Newcastle to the Lecale Peninsula, east of Belfast, passing through Strangford Lough—the place where St. Patrick arrived on this island in AD 432 and began his mission to evangelize Ireland.

La plage est belle mais longue… et on voit de moins en moins de gens. Est-ce à cause de la marée qui monte ? On voit peu d’endroits où on peut passer la « barrière » des grosses pierres qui sépare la plage des terres intérieures… Alors on est tout content de trouver un nouvel « ange », Anne, qui nous indique par où passer, pour arriver sur un chemin qui longe la Dundrum Inner Bay et nous fait passer le pont Downshire Bridge qui nous mène directement à Dundrum.

The beach is beautiful but long… and we’re seeing fewer and fewer people. Is it because the tide is coming in? There aren’t many places where we can get past the “barrier” of large rocks separating the beach from the inland area… So we’re really happy to find a new “angel,” Anne, who shows us where to go to reach a path that runs along Dundrum Inner Bay and takes us across the Downshire Bridge, which leads us straight to Dundrum.

On se désaltère sur la terrasse d’un pub, où on passe un bon moment à discuter avec Johnny, rejoint peu après par sa femme Sharon et leur chienne Molly. Puis on traverse Dundrum pour trouver « Arley House B&B » un peu en dehors de la localité, où nous sommes bien accueillis par Arlene, qui offre très gentiment de faire notre lessive.

We stop for a drink on the terrace of a pub, where we spend a pleasant time chatting with Johnny, who is joined shortly afterward by his wife Sharon and their dog Molly. Then we walk through Dundrum to find “Arley House B&B,” located just outside town, where we are warmly welcomed by Arlene, who very kindly offers to do our laundry.

Ce soir, nous sommes rejoints par mon ami John Duncan, avec son épouse Maisie et leur fille Emma, qui ont habité à Dundrum quelques années et connaissent bien le coin. John nous offre généreusement le repas du soir dans l’un de ses restaurants préférés. Je découvre un plat de viande marinée au Guiness et nous passons un très bon moment ensemble.

Tonight, we’re joined by my friend John Duncan, along with his wife Maisie and their daughter Emma, who lived in Dundrum for a few years and know the area well. John generously treats us to dinner at one of his favorite restaurants. I try a dish of meat marinated in Guinness, and we have a wonderful time together.

J'ai oublié de prendre une photo ce soir, alors merci, John, de m'avoir fourni celle-ci !

I forgot to take a photo this evening so thanks, John, for providing this one!

14 août / August 14th : Bannville (Hilltown) to Newcastle

La belle vue qu’on avait sur Hen Mountain hier soir en arrivant a disparu ce matin, cachée par la brume. Mais petit à petit ça va se dégager, du moins assez pour naviguer sans difficulté. Il nous faut environ 40 minutes pour remonter au sentier balisé, qui longe un mur en pierres sèches. Quelques moutons broutent dans les pâturages, tout en gardant leur distance de ces deux bipèdes venus de Dieu-sait-où…

The beautiful view we had of Hen Mountain last night when we arrived has disappeared this morning, hidden by the mist. But little by little it will clear up, at least enough for us to navigate without difficulty. It takes us about 40 minutes to hike back up to the marked trail, which runs alongside a dry-stone wall. A few sheep are grazing in the pastures, keeping their distance from these two bipeds who came from God knows where…

Le sentier n’est pas trop difficile mais Michel prend 100 à 200 m d’avance sur moi. Il ne voit pas quand je tombe en essayant de cambrer un petit filet d’eau, pliant l’un de mes bâtons et mon poignet droit un peu aussi. Lorsqu’on arrive à un carrefour où un panneau d’information nous donne le choix entre le sentier « officiel » – sans balise dans ce secteur – et un chemin alternatif à utiliser en cas de mauvais temps, on choisit le second, plus court et moins risqué vu ma difficulté à m’appuyer sur le bâton coté droit.  

The trail isn’t too difficult, but Michel gets 100 to 200 meters ahead of me. He doesn’t see me fall while trying to step over a small stream, bending one of my poles and my right wrist a little as well. When we reach a fork in the trail where an information sign gives us the choice between the “official” trail—which isn’t marked in this section—and an alternative path to use in case of bad weather, we choose the latter, which is shorter and less risky given my difficulty leaning on my right trekking pole.

Ce parcours alternatif nous fait marcher le long de la route, mais les automobilistes nous voient assez bien grâce au gilet jaune porté par Michel et d’autres couleurs vives chez moi. On passe par le barrage de Spelga Dam, où on fait halte pour pique-niquer. Rencontre là-haut avec Donna et Victoria, mère et fille, qui connaissent bien cette région et soutiennent notre décision de prendre le parcours alternatif. Elles nous donnent quelques conseils utiles pour la suite.

This alternate route has us walking along the road, but drivers can see us pretty well thanks to the yellow vest Michel is wearing and the other bright colors I’m wearing. We pass by Spelga Dam, where we stop for a picnic. Up there, we meet Donna and Victoria, a mother and daughter who know this area well and support our decision to take the alternative route. They give us some helpful advice for the rest of the way.

Après 4 km sur la route, nous retrouvons le chemin balisé près du Fofanny Reservoir, puis on longe pendant un long moment un autre mur en pierres sèches, qui offre très peu de points de passage. Donna et Victoria nous ont parlé d’un camping avec un snack-bar, qu’on arrive à repérer à l’un des rares passages à travers le mur et qu’on va rejoindre pour une pause, même si les balises indiquent qu’il faut continuer à longer le mur… Ce sera la bonne décision, comme il nous faut une pause et on arrivera à rejoindre le chemin balisé peu après, directement depuis le camping.

After 4 km on the road, we rejoin the marked trail near the Fofanny Reservoir, then walk alongside another dry-stone wall for quite a while—one that offers very few places to cross. Donna and Victoria had told us about a campground with a snack bar, which we spot at one of the few openings in the wall and head to for a break—even though the markers indicate we should keep following the wall… It turns out to be the right decision, since we need a break, and we’ll be able to rejoin the marked trail shortly afterward, directly from the campground.

On arrive ensuite dans le grand parc de la Forêt de Tollymore, avec des arbres magnifiques et un joli sentier qui suit une rivière jusqu’à Newcastle, où nous avons réservé un B&B au bord de la mer. Michel parle longuement – en anglais ! – avec une jeune famille qui se promène au parc. Le papa est un triathlète de niveau mondial, qui a grandi ici, et marié à une Américaine et vit maintenant au Colorado.

Next, we arrive at the large Tollymore Forest park, with magnificent trees and a lovely trail that follows a river all the way to Newcastle, where we’ve booked a B&B by the sea. Michel has a long conversation—in English!—with a young family out for a walk in the park. The father is a world-class “Ironman” triathlete who grew up here; he’s married to an American woman and now lives in Colorado.

Entre la discussion avec cette famille, et la beauté du parc, on ne se rend pas compte qu’on a perdu la trace des balises… On sait que la rivière nous mènera à la mer à Newcastle mais pas forcément par le « bon » chemin. Alors, vu l’heure tardive, lorsqu’on arrive au parking du parc, on accepte volontiers l’offre d’un nouvel « ange », Donard, qui vit à Newcastle et nous propose de nous déposer devant notre B&B, où la patronne Maria commençait justement à se demander à quelle heure on allait arriver… Magnifique accueil, une belle chambre avec vue sur la plage, et pas loin d’un bon pub plein d’ambiance ce vendredi soir, où on pourra bien manger … même si la musique du DJ est un peu forte et ne facilite par la conversation…

Between our conversation with this family and the beauty of the park, we don’t realize that we’ve lost track of the trail markers… We know the river will lead us to the sea in Newcastle, but not necessarily by the “right” path. So, given how late it is, when we arrive at the park’s parking lot, we gladly accept the offer from a new “angel,” Donard, who lives in Newcastle and offers to drop us off right in front of our B&B, where the owner, Maria, was just starting to wonder what time we’d arrive… A wonderful welcome, a beautiful room with a view of the beach, and not far from a great pub full of atmosphere on this Friday night, where we’ll be able to enjoy a good meal… even if the DJ’s music is a little loud and doesn’t exactly make conversation easy…

13 août / August 13th : Rostrevor to Bannville (Hilltown)

La “série noire” des « stampers » continue : celui qui se trouve à l’entrée du parc Kilbroney est aussi HS, hélas… impossible d’y entrer la page de notre passeport de pèlerin. Heureusement que les affiches de citations sont positives : « Là où la vertu vit et est à l’oeuvre, il y aura toujours de bons voisins. » (j’envoie celle-ci à mon voisin et copain de marche, Jean-Philippe)

The “run of bad luck” with the “stampers” continues: the one at the entrance to Kilbroney Park is also out of order, unfortunately… so we can’t get our pilgrim passport stamped there. Thankfully, the posters with quotes are uplifting: “Where virtue lives and labours, there will always be good neighbours.” (I’m sending this one to my neighbor and walking buddy, Jean-Philippe)

On traverse ce beau parc, qui contient aussi un « sentier de Narnia ». L’écrivain C.S. Lewis en né en Ulster et disait avoir trouvé son inspiration pour sa série de livres « Les chroniques de Narnia » dans cette région où il a joué comme enfant.

We walk through this beautiful park, which also features a “Narnia Trail.” The author C.S. Lewis was born in Ulster and said he found inspiration for his book series "The Chronicles of Narnia" in this region, where he played as a child.

Aujourd’hui, on va entrer dans les Mourne Mountains, en suivant des balises qui évoquent plusieurs sentiers qui se recouvrent, pour une bonne partie du trajet. Le Chemin de St-Patrick figure après les deux autres, plus connus ici : le Mourne Way et le Ulster Way.

Today, we’ll be heading into the Mourne Mountains, following markers that indicate several trails that overlap for much of the route. St. Patrick’s Way comes after the other two, which are better known here: the Mourne Way and the Ulster Way.

Après une longue mais douce montée à la limite ouest de la Forêt de Rostrevor, on se trouve dans une zone où les arbres cèdent la place aux fougères et à la bruyère rose ou violette.  

After a long but gentle climb to the western edge of Rostrevor Forest, we find ourselves in an area where the trees give way to ferns and pink or purple heather.

A l’approche de Rocky Mountain, le sentier tourne vers l’est et monte de plus en plus raid. Mes jambes sentent la fatigue, alors que Michel monte devant, tel un chamois, comparé à moi… Arrivés enfin en haut, on apprécie la vue… avant d’entamer la descente, un peu « casse-gueule » pour moi, entre les genoux, les chevilles et l’équilibre incertain… mais on arrive en bas sain et sauf. Le petit pont devant nous est un peu cassé mais nous laisse traverser.

As we approach Rocky Mountain, the trail turns east and gets steeper and steeper. My legs are feeling tired, while Michel climbs ahead like a mountain goat—compared to me… When we finally reach the top, we take in the view… before starting the descent, which is a bit of a “scary” one for me, what with my knees, ankles, and shaky balance… but we make it down safe and sound. The little bridge ahead of us is a bit broken but lets us cross.

On emprunte désormais un sentier qui suit une petite rivière, direction Hen Mountain, qu’on reconnaît à ses falaises près du sommet. Difficile de ne pas s’arrêter pour photographier, tant les vues sont magnifiques.

We now take a trail that follows a small river toward Hen Mountain, which you can recognize by its cliffs near the summit. It’s hard not to stop and take pictures—the views are so magnificent.

L’hébergement que j’ai réservé se trouve un peu plus loin du sentier que j’avais imaginé… et en haut d’une rude montée… alors on est contents d’accepter l’offre du propriétaire de venir nous chercher en bas avec son pick-up (et son bouvier bernois, Buster). Plombier la journée, il doit s’occuper du bétail le soir, puis il vient nous amener au village le plus proche pour chercher à manger, comme notre gîte est assez isolé. Mais c’est un endroit superbe, décrit comme du « glamping » (contraction de « camping » et « glamour »), avec même un jacuzzi pour chaque « pod ». Après les efforts de ce jour, c’est vraiment bienvenu !

The lodging I booked is a little farther from the trail than I’d imagined… and at the top of a steep climb… so we’re happy to accept the owner’s offer to pick us up at the bottom in his pickup truck (and with his Bernese Mountain Dog, Buster). A plumber by day, he has to tend to his livestock in the evening, then he drives us to the nearest village to get something to eat, since our cabin is pretty isolated. But it’s a gorgeous place, described as “glamping” (a contraction of “camping” and “glamour”), with even a hot tub for each “pod.” After all the exertions of the day, it’s a real treat!

12 août / August 12th : Newry to Rostrevor

     On ne voit pas Danny ce mercredi matin mais on profite des choses disponibles pour notre petit-déjeuner (céréales, café, etc.), puis on passe dans une épicerie acheter des choses pour le pique-nique, en chemin pour l’Office du Tourisme où se trouve notre « stamper » n° 7… qui est tellement corrodé qu'il est impossible d'y glisser la page de notre passeport de pèlerin pour l'estampiller. Si seulement on avait fait un peu d’entretien, ne serait-ce qu’avec du WD-40… Les responsables de l’Office du Tourisme cherchent des outils pour démonter l’appareil, mais sont mal équipés… et ce problème ne doit pas être nouveau, vu l’état de l’embosseur. J’essaie avec mon canif suisse, mais rien à faire. Pat, qui semble être le « chef » de ce groupe, prend nos noms et numéros de téléphone, puis téléphone à l’OT de Downpatrick pour que nous ne soyons pas « pénalisés » pour prouver que nous avons fait tout le parcours, vu qu’il nous manquera au moins deux estampilles (sur 10).

We don't see Danny this Wednesday morning, but we make the most of what's available for breakfast (cereal, coffee, etc.), then we stop by a grocery store to buy some picnic supplies on our way to the Tourist Office, where our “stamp” No. 7 is located… which is so corroded that it’s impossible to slide the page of our pilgrim passport into it to get it stamped. If only they had done a little maintenance, even just with some WD-40… The staff at the Tourist Office look for tools to take the machine apart, but they’re ill-equipped… and this problem can’t be new, given the condition of the stamping machine. I try using my Swiss Army knife, but to no avail. Pat, who seems to be the “leader” of this group, takes our names and phone numbers, then calls the Downpatrick Tourist Office so we won’t be “penalized” for failing to prove we completed the entire route, since we’ll be missing at least two stamps (out of 10).

Pat semble être un grand connaisseur de l’histoire de St-Patrick et de l’histoire du christianisme en Irlande. Il affirme que les prêtres de l’époque étaient non seulement mariés mais… polygames ! A étudier … L’Eglise du 5^e siècle n’était pas si monolithique que plus tard, et encore : ça me rappelle ce que me disait un ami curé valaisan par rapport aux prêtres de notre époque qu’il avait côtoyés en Afrique, pas tellement dans la ligne du célibat…

Pat seems to be very knowledgeable about the history of St. Patrick and the history of Christianity in Ireland. He claims that priests back then were not only married but… polygamous! Something to look into… The Church in the 5th century wasn’t as monolithic as it became later on, and besides: this reminds me of what a priest friend of mine from Valais told me about the priests of our time whom he’d met in Africa — who weren’t exactly living a vow of celibacy…

Le parcours aujourd’hui monte à l’est, dans une jolie zone vallonnée parsemée de petits lacs et avec une belle vue sur des montagnes au loin : les Cooley Mountains au sud et les Mourne Mountains à l’est, qui se trouveront sur notre chemin à partir de demain. Malgré quelques balises manquantes ou en mauvais état, on trouve le chemin et finit par voir paraître la mer, au-delà les pâturages, avant de descendre sur Rostrevor, petite ville côtière ou nous dormirons ce soir.  

Today’s route heads eastward through a lovely hilly area dotted with small lakes and offering a beautiful view of the mountains in the distance: the Cooley Mountains to the south and the Mourne Mountains to the east, which we’ll be passing through starting tomorrow. Despite a few missing or damaged trail markers, we find our way and eventually catch a glimpse of the sea beyond the pastures, before descending to Rostrevor, a small coastal town where we’ll be spending the night.